Résumé
Les anodes d'arbre d'hélice et de sail-drive doivent être contrôlées à chaque carénage et remplacées dès qu'elles sont consommées à plus de 50 %. Comptez 30 minutes par anode, des pièces à 15 à 60 euros et des outils standards.
Pourquoi des anodes
L'eau de mer en contact avec plusieurs métaux différents crée des courants galvaniques qui consomment progressivement les éléments les moins nobles. Sans protection, l'arbre d'hélice en inox, l'embase sail-drive en aluminium ou le saildrive en bronze se corroderaient rapidement.
L'anode sacrificielle, en zinc, en magnésium ou en aluminium, est volontairement plus tendre et se consomme à la place des pièces à protéger. Tant qu'elle est présente et électriquement reliée à la masse à protéger, le courant galvanique l'attaque elle et préserve le reste.
Une anode usée à 100 % est inutile, et c'est pourquoi le contrôle annuel à chaque sortie d'eau est obligatoire. Une anode mangée à 70 ou 80 % a encore une efficacité, mais la marge devient mince et il vaut mieux la remplacer.
Choix du type d'anode
Trois types d'anodes coexistent.
Le zinc est l'anode standard pour l'eau de mer. Elle convient à toutes les coques, en eau salée tempérée. C'est la solution la plus courante et la moins chère.
Le magnésium est dédié à l'eau douce, sur les bateaux fluviaux ou les lacs. Elle se consomme trop vite en eau salée, à proscrire pour la mer.
L'aluminium est une alternative récente pour l'eau saumâtre, intermédiaire entre eau salée et eau douce. Elle est aussi écologiquement plus acceptable car le zinc rejeté dans l'eau pose des questions environnementales.
Pour la mer ouverte, le zinc reste le standard incontournable. Pour un bateau qui passe l'hiver dans une rivière saumâtre, l'aluminium est intéressante. Pour un bateau de lac ou de canal, magnésium obligatoire.
Anode d'arbre d'hélice
L'anode d'arbre d'hélice est généralement une bague fendue qui se serre autour de l'arbre par deux ou quatre vis BTR. Elle est positionnée entre l'hélice et la sortie de coque, sur la partie cylindrique de l'arbre.
Bateau au sec, dévisser les vis BTR avec une clé Allen 5 ou 6 millimètres selon la référence. Les vis sont souvent grippées par l'oxydation, un dégrippant pénétrant facilite l'opération. Si une vis casse, l'extraire au foret est possible mais demande beaucoup de précaution pour ne pas abîmer l'arbre.
Une fois les vis retirées, écarter les deux demi-bagues et déposer l'anode usée. Nettoyer la zone d'arbre au papier abrasif fin pour retirer l'oxyde, puis dégraisser à l'acétone.
L'anode neuve se positionne au même emplacement, en alignant les deux demi-bagues. Les vis BTR neuves se serrent en croix par paliers, au couple modéré indiqué par le fournisseur, généralement 5 à 8 newton-mètre. Trop fort, on déforme la bague. Trop faible, l'anode peut se desserrer en navigation.
Vérifier après serrage que l'anode est bien plaquée contre l'arbre, sans jeu visible. Le contact électrique doit être franc.
Anode de sail-drive
Le sail-drive Volvo Penta 130S, 150S ou les Yanmar SD20 et SD60 disposent de plusieurs anodes spécifiques.
L'anode principale est généralement positionnée sur l'aileron de l'embase, sous la forme d'une plaque visée. Une seconde anode peut être présente sur l'hélice si elle est en deux pièces, ou sur le moyeu d'hélice.
Pour la dépose, dévisser les vis BTR ou les écrous selon le modèle. Sur certains sail-drives, une seule vis centrale traversante maintient l'anode. Sur d'autres, deux ou quatre boulons.
L'anode neuve se pose en respectant l'orientation. Sur certains modèles, elle est asymétrique et un sens unique de pose est prévu, indiqué par une flèche ou un marquage. Une orientation incorrecte ne pose pas de problème immédiat, mais gêne l'efficacité de protection.
Le couple de serrage suit les préconisations Volvo ou Yanmar, généralement 8 à 12 newton-mètre selon la taille des fixations.
Anode d'hélice
Sur certaines hélices, notamment les hélices repliables Gori ou Maxprop, une anode de moyeu est intégrée. Elle protège spécifiquement le mécanisme interne de l'hélice et son cône.
Sa dépose suit les instructions spécifiques du fabricant. Comptez 5 à 15 euros pour une anode standard et un démontage simple à la clé Allen ou Torx.
Vérification du contact électrique
Après pose de toutes les anodes, vérifier au multimètre que la résistance électrique entre l'anode et la coque est inférieure à 0,2 ohms. Une résistance plus élevée signifie un mauvais contact, ce qui rend l'anode inefficace même si elle est neuve.
La cause la plus fréquente d'un mauvais contact est une peinture ou un primaire qui s'est glissé entre l'anode et la pièce à protéger. Démonter, dépoussiérer, dégraisser et remonter résout généralement le problème.
Périodicité de remplacement
En zone normale, mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, les anodes d'arbre se changent tous les 12 à 18 mois. En zone à courants vagabonds, port avec fortes consommations électriques voisines ou zone de mouillage à fort trafic, la consommation peut être doublée et un remplacement annuel devient indispensable.
L'anode de sail-drive a généralement une durée de vie similaire, autour de 12 mois en usage classique. Un suivi photo à chaque carénage permet de visualiser la dégradation et d'anticiper le remplacement.
Surveillance entre carénages
Un voilier au mouillage en eau saumâtre ou en port à fort trafic peut consommer ses anodes plus vite que prévu. Si l'on a un doute, une plongée d'inspection en cours de saison permet de vérifier visuellement leur état. C'est une opération qui se fait avec un masque et un tuba en eau claire, sans matériel particulier.
Une consommation anormalement rapide signale parfois un défaut électrique du bateau, fuite de courant à la masse ou pile galvanique interne. Dans ce cas, faire vérifier le circuit par un électricien marin sérieux.
Précautions lors du carénage
Au moment du remplacement, veiller à ce que les nouvelles anodes ne soient jamais peintes. Une anode peinte ne fonctionne pas. Si elles sont fixées avant la peinture antifouling, masquer soigneusement la face active au ruban de masquage.
Pour planifier vos carénages et suivre l'historique des anodes posées, BoatMap reste un outil utile au quotidien.